唐朝吐蕃人物服饰

大家好，如果您还对唐朝吐蕃人物服饰不太了解，没有关系，今天就由本站为大家分享唐朝吐蕃人物服饰的知识，包括松赞干布的民族服饰特点的问题都会给大家分析到，还望可以解决大家的问题，下面我们就开始吧！

本文目录

1. 唐代女子服饰描写
2. 唐代服饰的发展变化过程
3. 松赞干布的民族服饰特点

[One]、唐代女子服饰描写

〖One〗、因为唐代女子的服饰设计非常精巧，注重细节，主要以丝绸、红绸、金线、珠子为主，加上山水、花鸟等织物图案，使服饰富丽堂皇。

〖Two〗、在唐代女子的服饰中，宽袖、长衫、褶裙、纱套等元素都非常常见，同时还善于利用佩饰，例如天青石佩、珊瑚佩、朝阳扇等，整个着装非常美观大气。

〖Three〗、另外，唐代女子还特别注重发饰，常以双髻、桃花扇、发簪等装饰头部，更显得华丽迷人。

[Two]、唐代服饰的发展变化过程

首先是常服的版式变化，所谓常服，是相对朝服、公服而言的概念。上到皇室贵族，下至平民百姓，在祭祀、参拜、婚礼、丧礼等大事件以外的日常生活中，都更倾向于选取款式简单易穿着且体感舒适的服装，即“常服”。

常服的式样南北不同，地缘关系决定了北方居民更多地接触到塞外游牧民族，因此其常服多由外袍、裤褶(一种只有裤腿而缺少裤腰裆部的裤装）皮靴、腰带、高帽等带有北方少数民族特色的零件组成；南方居民责更多地沿袭汉族传统，一般多穿着襦裙、软鞋，以头巾代替帽子。

胡服在唐代是个宽泛的概念，除国内的鲜卑、突厥、回鹘、吐蕃等民族服饰外，包括中亚等版图以外国家的服饰也囊括在胡服的概念内。在唐朝早中晚三期的壁画、图像中，都能看到胡服的身影，其中尤以翻领胡服最为闻名。

此时还出现了对后世服饰产生深远影响的配饰——幞头，最终取代了男子的冠、头巾，在唐代及宋明时期遗留下来的人物肖像中，此物出现的频率极高，通过幞头的式样，甚至可以判断出穿戴者的大致身份背景与生活年代。

最初，幞头由软布头巾包制，后为了增加其美观实用性，在额部衬入木片定型。晚唐时期，

为了更好塑性，方便穿脱，宫廷里在幞头的脚上加入了铁丝或木片，弯折成需要的形状。到了唐朝末期，社会动荡不安，为了行动方便，宫廷中又在幞头内直接缝进衬纸、软铜片等，进一步提高了这种头饰的使用便捷性。

襦裙作为唐朝女性最常见的服饰之一，其演变历程也最为戏剧化。唐朝初期的襦裙的式样、形制直接传承自保留了北朝遗风的隋朝服饰。于是，初唐的女装皆是这种飘逸纤细又灵动流转的风格。到唐朝中期以后，世人对女性躯体美的要求。

一改往日的清瘦灵动，装变成丰腴圆润。襦裙的廓形也跟随审美的变化而变化，这种变化首先表现在裙身的褶子愈加密集这点上，密集的裙褶为其包裹下的躯体提供了更宽大的空间，足以容纳唐朝女性饱满圆润的身体；其次，襦裙的裙腰也较隋朝时期更高，由腰部直升至腋下。

在永泰公主壁画《九人宫女图》中发现，画中女子的内裙甚至遮不住胸脯，依据现今发掘出的古墓壁画、随葬陶俑看来，“慢束罗裙半露胸”在唐朝是真实存在的现象。依托纺织、染色、裁剪等服装工艺的发展。

唐朝裙的式样种类繁多，在唐诗、唐史，以及描写唐代生活的小说中有不少关于裙类名目的记载，较为常见的有石榴裙、珍珠裙、白鸟裙、翡翠裙等，其中又以石榴裙最为出名。

其次是冠服制度的演变，冠服即唐朝时期官员或皇室成员在参拜、祭祀、大婚、服丧等重大场合或特殊时期所穿着的礼服，冠服制度是封建社会权力等级的象征，这一制度的背后是儒家的阶级伦理思想。因后文有对冠服制度的剖析，因此这里不再赘述。

总体而言，唐朝的冠服制度沿袭了汉魏服制，并在其基础上进行了一定的简略，虽被详细规定在法律上，但除少数几种场合外一般不服用。

[Three]、松赞干布的民族服饰特点

〖One〗、《松赞干布》的服装造型艺术性与观赏性增添光彩。服装接近于安多藏区古代和近代的服饰，这是设计者查阅了大量的历史图片特别是吐蕃时期出土文物图片而设计的，舞台服装设计者还对藏戏传统服装进行了改良，部分服装吸收了汉族戏剧服装的元素。

〖Two〗、化装除神怪、动物偶用面具外，都采用面部化装，显出传统、典雅、庄重之美

文章到此结束，如果本次分享的唐朝吐蕃人物服饰和松赞干布的民族服饰特点的问题解决了您的问题，那么我们由衷的感到高兴！

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